Publié le 7 juillet 2011 | Temps de lecture : 2 minutes
Le quartier futuriste de Pudong est traversé en diagonale par l’avenue du Centenaire. À une extrémité de ce boulevard se trouve le Parc du Centenaire : c’est là que commence la vidéo.
Ce parc est le plus vaste de Shanghai.
Sa partie sud-est est un parc à l’anglaise, plutôt plat, bordé de tours résidentielles. Il a la forme d’un blason de 1,8 km par 0,8 km. Beaucoup de ses sentiers sont à découvert : il faut donc éviter d’explorer ce parc au cours d’une canicule comme je l’ai fait.
Note : Au moment de ma visite, il faisait environ 32 degrés Celsius. Cela explique pourquoi vous verrez dans cette vidéo plusieurs personnes assouplies en public.
La partie nord-ouest du parc, appelée Place du Centenaire, est plus symétrique. C’est une version moderne du jardin à la française, d’environ un km carré : nous la verrons de nuit, à la fin de la vidéo.
Tout près de ce parc se trouve le Musée des sciences et des technologies (à 1:20), fermé au moment de ma visite. Une galerie marchande souterraine (à 1:33) se trouve à proximité.
L’avenue du Centenaire est le boulevard le plus large et, après la rue de Nankin, le plus long de Shanghai (il fait 4 km). Par moments, ses trottoirs ont 20 mètres de large.
À 2:12, on voit un exemple de la série de jardins allongés qui jalonnent par endroits le côté oriental de cette avenue. Entourés d’un muret d’environ trois mètres, ce sont de petits oasis de tranquillité relative (je dis relative puisqu’on ne peut échapper totalement au concert de klaxons de la ville).
Partout dans ce quartier, on voit des tours à bureaux, des tours résidentielles et, à l’occasion, des maisons de quelques étages seulement. Peu de ce qui s’y trouvait avant que Pudong ne devienne une zone économique spéciale, a échappé aux pics des démolisseurs.
La vidéo se termine, tel que promis, par une vue nocturne de la Place du Centenaire.
Publié le 6 juillet 2011 | Temps de lecture : 4 minutes
De tous les quartiers de Shanghai, le plus agréable à visiter lorsqu’il fait très chaud, c’est celui de l’ancienne Concession française. Tout simplement parce qu’il est le plus ombragé.
À l’époque où ce quartier était une parcelle de territoire chinois cédée à la France — d’où l’appellation « Concession française » — on y avait orné les rues de platanes. Cet arbre possède des feuilles qui ressemblent à celles de nos érables : l’écorce est lisse et ses couleurs font penser à un déguisement militaire.
Notre visite commence au parc Taipingqiao et se poursuit dans un complexe commercial adjacent, appelé Xintiandi. Celui-ci regroupe des cafés, restaurants et boutiques aménagés dans des maisons traditionnelles restaurées (ou plus exactement détruites et rebâties à l’identique).
On y trouve d’ailleurs un Musée de la maison Shikumen (soit le nom donné aux maisons traditionnelles de Shanghai). Ce musée est aménagé dans une bâtisse grande et spacieuse qui date des années 1920 et qui est un exemple d’habitation bourgeoise.
À Xintiandi, on trouve également (à 1:20) le site du Premier Congrès national du Parti communiste chinois. En d’autres mots, c’est à Shanghai qu’est né le parti de Mao Zedong.
Puis nous traversons le parc Fuxin où je réalise quelques photos infrarouges. À 1:42, nous voilà rendus à la maison de Zhou Enlai, longtemps le bras droit de Mao. À 2:00, c’est celle de Dr Sun Yat-sen, premier président de la République de Chine.
Il s’agit de villas de deux ou trois étages, assez imposantes, décorées sobrement, dont l’intérieur est plutôt sombre en raison de la fenestration parcimonieuse. Les environs ont le charme désuet des maisons de « Style 1900 », populaires à Darmstadt.
Dans le premier quart du XXe siècle, Shanghai fut un refuge pour les révolutionnaires chinois puisqu’ils y profitaient d’une totale impunité envers les autorités du pays. Tous les dirigeants communistes de l’époque ont vécu à Shanghai, plus précisément dans ce quartier.
À 2:16, il s’agit d’une garderie dans laquelle les parents peuvent apercevoir leur enfant au travers d’une grande fenêtre. L’image suivante est la sortie sous surveillance policière.
Puis nous voyons quelques Shikumen. À 3:09, il s’agit d’une infirmerie de quartier.
Et nous nous promenons çà et là dans le quartier jusqu’à l’hôtel Okura Garden de Shanghai, qui date de 1926 (à 4:54). C’est un établissement cinq étoiles qui dispose, à l’arrière, d’un jardin plat de trois hectares ouvert au public. À l’époque, c’était le Club français : on venait y jouer au tennis et à la pétanque.
En 1959, après la Révolution, le président Mao y séjourna brièvement. Le jardin fut alors transformé afin de permettre à ce dernier d’y effectuer des promenades quotidiennes.
Aujourd’hui, on serpente au travers ses pelouses le long de petits sentiers. Au moment de ma visite, une dizaine de personnes profitaient de la fraicheur des lieux. Deux hommes y pratiquaient le Tai Chi, des mamans promenaient leurs bébés tandis qu’un groupe d’étudiants y jouaient aux cartes après avoir soigneusement retiré leurs souliers.
Nous reprenons notre visite jusqu’à café La Mer (à 5:43), aménagé au rez-de-chaussée d’un club littéraire désert que mon serveur me fera visiter.
Nous reprenons notre visite du quartier jusqu’au Passage Fuxing (à 7:50) où se trouvent, entre autres, un restaurant et une galerie d’Art.
Au restaurant, voilà un steak de thon, accompagné de ratatouille et de couscous. À l’aide d’une petite cuillère, on ajoute à chaque bouchée de poisson, un peu de câpres et de beurre liquéfié au thym qui sont servis dans une petite saucière…
À l’extrême gauche de la photo à 7:54, on voit la peintre Shan Sa attablée à son ordinateur. Celle-ci nous fera visiter la galerie d’art moderne dans laquelle elle expose et qui est à deux pas du restaurant. On y découvre le talent de quelques-uns des artistes chinois contemporains.
On reprend la route vers la Bibliothèque municipale de Shanghai (à 8:23).
À 8:54, il s’agit d’une galette de thé. À 8:58, cette bâtisse mince s’appelle l’Édifice Normandie.
La vidéo se termine par un bref trajet nocturne en taxi.
Publié le 5 juillet 2011 | Temps de lecture : 1 minute
L’Ouest de Shanghai est la partie de la ville que j’ai le moins visitée. Voici les quelques images que j’en ai rapportées.
Essentiellement, cette vidéo montre un ensemble de boutiques de vêtements et d’accessoires de mode aménagées dans un hangar, puis un centre commercial dont deux commerces attireront notre attention : une succursale chinoise de la chaine d’épiceries françaises Carrefour et un Yolo (un magasin d’appareils électro-ménagers et électroniques).
Publié le 4 juillet 2011 | Temps de lecture : 5 minutes
Cette vidéo présente la partie de Shanghai que j’ai visitée au nord de la rivière Wusong. Vous n’y verrez pas ou peu d’Occidentaux parce que nous sommes ici dans le Shanghai « ordinaire », celui du peuple de la ville.
Durant la première partie du diaporama, nous longerons la rivière Wusong d’est en ouest. Dans la deuxième et dernière partie, nous partirons de la gare pour nous rendre au stade Hongkou, située à 3 km plus au nord.
La première partie
La vidéo débute par l’hôtel Shanghai Mansions. Cet établissement Art déco était le préféré de Mao Zedong lorsqu’il séjournait dans la ville. J’y prends le repas du midi. Je ne sais pas très bien si je dois être honoré ou horrifié à l’idée de peut-être manger dans la même vaisselle que lui.
À 0:17, nous entrevoyons le Club philatélique puis nous pénétrons dans la Poste centrale de la ville (bâtie en 1924) située en face. Cette dernière abrite un musée de la poste dans lequel la présentation en mandarin est diffusée par enceintes paraboliques (à 0:32) de manière à limiter la diffusion du son.
Sur le toit plat du même édifice, un jardin offre une vue panoramique des environs et en particulier (à 0:54) de l’embouchure de la rivière Wusong (avec le quartier futuriste de Pudong à l’arrière-plan). Immédiatement après, nous voyons brièvement l’Embarkment House (au centre de l’image) construit en 1932. À l’époque, c’était le plus vaste immeuble d’habitation de Shanghai.
À quelques coins de rue, nous nous promenons au marché Qipu. Noir de monde, c’est un marché où on se procure des biens à prix abordable. Et ce, dans un quartier ancien, aux maisons à deux étages, en bois, mais qu’on est en train de démolir. Il est fascinant de voir comment une activité commerciale intense peut coexister avec un effondrement urbain.
À 1:25, la séquence vidéo (visuellement médiocre) a pour but de vous faire partager l’expérience de ces boutiques successives qui crachent à tue-tête de la musique aux passants.
À partir de 2:34, nous traversons une zone de maisons en train d’être détruites. Étonnamment, plein de gens y vivent toujours. On croirait une zone sinistrée, victime d’un tremblement de terre ou le plateau d’un film de guerre. Dans ces maisons encore debout dont certaines pièces sont éventrées, des gens sont toujours là. Peut-être parce qu’ils y ont vécu toute leur vie et qu’ils se sont jurés de la quitter seulement lorsqu’ils n’auront plus le choix, soit que leur nouvelle demeure, promise par les autorités, n’est pas encore disponible.
Toute une activité économique parallèle se développe en marge de cette démolition. Ici, on accumule les poutres verticales qui supportent le toit. Là, les portes, les fenêtres et les escaliers. Bref, toute une économie souterraine, axée sur le recyclage, s’est développée.
Puis on passe en revue ces tours résidentielles qui remplacent peu à peu les vieilles maisons du quartier.
La deuxième partie
Nous prenons l’autobus afin de nous rendre au stade Hongkou et de visiter le parc Lu Xun, situé à l’arrière du stade.
Cette visite fut pour moi un enchantement. À 4:31, nous voyons la statue de Lu Xun, le plus important écrivain moderne de Chine ; c’est le « Michel Tremblay » chinois, c’est-à-dire le premier à écrire dans la langue du peuple, et non dans la langue savante de la littérature classique chinoise.
Quant au parc nommé en l’honneur de cet écrivain, tout le côté ludique des Shanghaiens y est résumé. Ici des retraités jouent aux cartes. Là on y fait du pédalo en famille, on s’y baigne, on tricote, on fait la sieste ou du cerf-volant. Dans un bosquet, un musicien y joue du violoncelle chinois. Plus loin, un parc d’attraction amuse des enfants. Et dans une cacophonie des plus charmantes, des solistes, des chœurs et des ensembles instrumentaux composent) spontanément et dans le plus merveilleux désordre, un hymne irrésistible à la vie.
À 5:38, on entend la musique que diffusent des enceintes dissimulées çà et là dans certaines allées du parc. À 6:19, nous voyons l’intérieur d’un mausolée en l’honneur d’un résistant shanghaien torturé à mort par l’ennemi au cours de la guerre sino-japonaise.
Adjacent à ce parc se trouve le musée (à 6:58) consacré à l’écrivain dont nous avons parlé plus tôt. À 7:02, toujours dans ce musée, nous voyons un support qui permet d’accrocher et surtout de verrouiller son parapluie.
Puis c’est une promenade dans les environs, jusqu’à une porte monumentale (à 7:22) qui marque l’entrée de la rue Duolu, une rue piétonne bordée de boutiques aménagées dans de vieilles maisons restaurées. Sur cette rue, on trouve la seule église chrétienne de la ville dont l’architecture soit d’inspiration chinoise. Elle date de 1928.
En franchissant une autre porte qui marque notre sortie de la rue Duolu, nous accédons à d’autres commerces des environs.
La vidéo se termine à la station de métro la plus proche.
Publié le 1 juillet 2011 | Temps de lecture : 2 minutes
À toutes fins pratiques, le Nord-Est de Shanghai est une forêt de tours d’habitation. Un de ses rares attraits touristiques est le peu qu’il reste du ghetto juif.
L’immigration juive s’est faite principalement en deux vagues. Dans les années 1870, une première vague d’immigrants, principalement en provenance d’Asie, s’installèrent dans la ville : ceux qui avaient déjà fait fortune ailleurs devinrent parmi les notables les plus en vue de Shanghai.
À cette époque, n’importe qui pouvait aller vivre à Shanghai; on n’avait pas besoin d’un visa, ni d’un passeport. On pouvait même y refaire sa vie sous un autre nom. La ville était donc un repère de bandits et de révolutionnaires, de même qu’un refuge pour les peuples persécutés.
Dans les années 1920 et 1930, une deuxième vague fut composée de réfugiés de la révolution russe et de Juifs fuyant le nazisme. Au déclenchement de la 2e guerre mondiale, environ 20 000 Juifs habitaient Shanghai.
Cette politique d’ouverture à l’égard des étrangers cache le fait que jamais ces personnes n’obtenaient la citoyenneté chinoise. Ils avaient droit à aucun service de l’État et devaient se débrouiller par eux-mêmes. En somme, ils n’avaient aucune existence juridique. Si bien qu’aujourd’hui, personne ne sait exactement combien il en reste. On croit qu’il n’en resterait plus que quelques dizaines.
Le chemin le plus court pour se rendre à l’ancien ghetto est une large route peu ombragée. Entre cette route et le fleuve Huangpu, on rencontre d’abord l’édifice blanc du Consulat de Russie, puis quelques édifices à l’architecture extravagante (dont les bureaux des autorités portuaires), alors que du côté opposé, on rencontre une alternance de quelques vieilles maisons, de chantiers de constructions et de tours résidentielles.
À 1:00, nous arrivons finalement à la Synagogue d’Ohel Moishe qui ne sert plus au culte mais fait office de musée. Au moment de mon passage, nous étions trois visiteurs. La vidéo se termine sur quelques maisons de l’ancien ghetto.
Publié le 30 juin 2011 | Temps de lecture : 5 minutes
Ce diaporama concerne la partie de Shanghai au nord de la rue de Nankin et au sud d’un affluent de la rivière Huangpu. Cet affluent était appelé autrefois rivière Suzhou mais porte aujourd’hui le nom de rivière Wusong.
On en voit l’embouchure à la fin du panoramique qui constitue la deuxième image du diaporama.
De ce territoire étendu, nous verrons trois zones.
La première zone est située près de l’embouchure de la rivière Wusong. Nous y voyons d’abord des maisons en briques rouges, en pierre de taille et en ciment qu’on s’affairait à transformer en appartements de luxe au moment de ma visite.
Puis nous visitons le RAM (Rockbund Art Museum) qui occupe deux pavillons : un édifice étroit de cinq étages et une ancienne église dans laquelle un petit nombre d’œuvres sont exposés dans la pénombre. Il est à noter que les vitraux sont du même artiste que la toile vue dans le pavillon précédent.
Pour terminer, on aperçoit des commerces dont la façade masque le fait qu’ils ont été aménagés dans des maisons traditionnelles. Leur forme caractéristique en « U » est visible dès qu’on les observe de haut.
La deuxième zone est située à quelques rues des maisons traditionnelles en vedette dans un diaporama antérieur (et dont on vient de parler).*
La troisième zone est plus vaste. Elle commence par une partie de Shanghai que j’ai découverte par accident.
Ce jour-là, je devais visiter d’un ensemble de maisons traditionnelles recommandées dans un de mes guides de voyage. Malheureusement, à mon arrivée, on achevait de les détruire. Au lieu de prendre le taxi, comme prévu, pour me rendre au deuxième item au programme, j’ai plutôt décidé de visiter les environs.
Quelle merveilleuse idée. Je me suis retrouvé dans un quartier populaire sans prétention, un quartier qui respire la vie.
Sur mon chemin, je rencontre le parc Ghangshou, entouré de tours résidentielles. Ce parc est un musée en plein air de sculptures figuratives. Celle utilisée comme arrière-fond au début du présent diaporama — et qui est répétée dans cette visite du parc — est assez extraordinaire.
Elle n’est fixée à son socle que par le côté externe du pied droit et les orteils du pied gauche de la jeune fille. La tablette ne repose sur rien puisqu’elle soudée sous son coude gauche et l’avant-bras droit.
Une averse soudaine m’incite à me réfugier dans un centre commercial adjacent. J’en profite pour y prendre le repas du midi.
Dans le restaurant, lorsque le client a commandé ce qu’il désire et que débute son attente, on place devant lui un sablier — Microsoft n’a rien inventé — pour suggérer qu’il devrait recevoir son mets avant que tout le sable ne soit écoulé, ce qui fut mon cas.
À 4:08, notez que partout en Chine, le tabac est présenté comme un produit de luxe.
De 4:24 à 4:30, les tiges de bambou aux fenêtres des maisons sont destinées au séchage du linge.
Puis nous visitons le Temple du Bouddha de jade. C’est le seul temple que je connais qui reçoit une commandite de Coca-Cola. Tout y est une occasion de prélever des fonds.
Tout autour de la cour intérieure du temple, et un peu partout dans son enceinte, les vendeurs de camelote s’affairent.
Au second étage d’un pavillon, dans le saint des saints, là où se trouve le Bouddha de jade blanc qui donne son nom au temple — et qu’il est strictement interdit de photographier, mais que vous voyez à 5:35 — des préposés se chargent de prendre les bouteilles d’huile achetées par les fidèles et de toucher ces bouteilles contre la statue sacrée. Instantanément, comme par magie, l’huile jaune devient jaune (sic), au grand émerveillement des croyants, surpris de voir que l’huile sacrée puisse réussir à ce point à prendre l’apparence d’une huile ordinaire…
Puis, à proximité, le long de la rivière Wusong, plus précisément sur la rue Moganshan, se trouvent des anciens hangars industriels convertis en galeries d’Art contemporain. Leurs environs sont les seuls endroits à Shanghai où les graffitis sont permis.
Beaucoup de petites galeries et une foule d’artistes d’avant-garde y sont représentés, ce qui témoigne bien que Shanghai est devenue une pépinière de talents. J’y passe des heures et j’y serais resté plus longtemps si le tout ne fermait pas à 18h.
En me rendant au métro, je tombe sur le Centre commercial Yuexing Furnishings, au moins deux fois plus grand que les Galeries d’Anjou. Sur quatre étages, on y vend du mobilier de chambre à coucher et de salon. À part des tables et des chaises, on n’y trouve aucun accessoire pour la cuisine ou la salle de bain. Je crois comprendre que chaque boutique est consacrée à un fabricant.
La vidéo se termine pas un très bref aperçu des environs.
*— À des fins documentaires, précisions que les photos de la deuxième zone ont été prises principalement sur les rues de Beijing, Tongren et Yuyuan, entre les rues Shanxi et Zhenning.
Publié le 29 juin 2011 | Temps de lecture : 5 minutes
Si la rue de Nankin est le centre-ville de Shanghai, la moitié nord du quartier de la Place du Peuple est le quartier culturel de la ville.
La Place du peuple proprement dite est relativement modeste. Elle est située entre le Musée de Shanghai et la mairie. Nous ne la verrons pas dans le diaporama parce que je n’y ai rien vu d’intéressant.
Les environs, par opposition, renferment quelques-uns des principaux sites touristiques de la ville. Nous les visiterons d’ouest en est.
Nous commençons notre visite au Grand théâtre de Shanghai. C’est l’équivalent de la Place des Arts à Montréal ou de l’Opéra-Bastille à Paris.
C’est un édifice que j’ai visité à l’occasion d’une représentation de L’Or du Rhin de Wagner. Si l’entrée et les zones de circulation respirent le modernisme, le luxe et le raffinement, la salle principale fait rétro. De plus, à l’étage où je me trouvais, des barres de métal derrière les sièges laissaient très peu de place à la circulation et constituaient de dangereux obstacles.
Lors de la représentation, il y avait beaucoup de jeunes dans la section économique où je me trouvais. Mon voisin de gauche et ma voisine de droite (tous deux dans la vingtaine) ont plusieurs fois vérifié s’ils avaient reçus de nouveaux messages sur leur téléphone portable. Mon voisin de gauche a même tapé et expédié un message alors que les chanteurs s’époumonaient sur la scène.
Le diaporama nous fait visiter ensuite le Musée des Beaux-Arts de Shanghai (à ne pas confondre avec le Musée de Shanghai). Il est situé à l’arrière du Grand théâtre. Contrairement à ce que son nom suggère, c’est un musée d’Art contemporain. Il reflète l’intérêt récent — et tardif — des autorités pour l’art pictural chinois d’aujourd’hui. Il présente plusieurs œuvres intéressantes. Toutefois, les galeries privées de l’ancienne Concession française et celles situées près de la rivière Wusong (que nous verrons ultérieurement) reflètent davantage le dynamisme des créateurs les plus talentueux de Shanghai.
Puis, c’est la visite du plus riche et du plus extraordinaire musée de Chine. Étonnamment, c’est à Shanghai (et non à Beijing) qu’on trouve le musée qui reflète le mieux la Civilisation millénaire du pays.
Traditionnellement en Chine, le métal précieux n’est pas l’or ou l’argent : c’est le bronze. La pierre la plus recherchée n’est pas le diamant, le rubis ou l’émeraude : c’est le jade. À ce sujet, précisons que la qualité du jade se juge à sa dureté et non à sa couleur (qui n’est pas nécessairement verte).
Aussi le musée fait-il une place de choix à ce que la Chine fait de mieux depuis des siècles. Avec une collection de 120 000 pièces, il couvre cinq millénaires d’histoire, du néolithique à la dernière dynastie chinoise.
À 2:10, les amateurs de calligraphie remarqueront la perfection absolue du document. À 2:48, on a placé des miroirs à 45 degrés qui permettent de voir le motif gravé sous le sceau en jade.
On peut facilement penser, en voyant certaines chaises, qu’elles sont très jolies mais pas très confortables. En réalité, personne ne s’y assoyait directement sur le bois; le siège de ces chaises était toujours recouvert d’un coussin (rembourré de soie chez les nobles).
Après le Musée de Shanghai, nous passons à l’édifice qui lui fait face — donc de l’autre côté de la Place du Peuple — soit la mairie (qui n’est pas accessible au public).
Puis, à l’ouest, c’est le Centre de planification urbaine de Shanghai. Dans cet édifice à l’architecture spectaculaire se loge un musée fascinant. Au rez-de-chaussée, on présente des maquettes du Bund et des rives du Huangpu (qui traverse la ville). À la mezzanine, c’est la Shanghai d’autrefois : ce qui m’a le plus intéressé, ce sont ces cabinets desquels on extrait des photos qui montrent comment vivaient les citoyens de Shanghai au XIXe et au début du XXe siècle. À l’étage suivant se trouve le ‘clou’ du musée : une maquette géante de la ville (à partir de 4:21). C’est la plus grande maquette de ville au monde. Aux étages supérieurs sont présentés les projets les plus ambitieux des autorités municipales, et une cafétéria.
Nous tournons ensuite la page pour visiter la partie située le plus à l’est du quartier.
On y trouve le Théâtre Yifu (dont nous avons parlé dans le billet relatif à l’opéra Décapiter mon père), l’église Saint-Joseph (dont ce diaporama-ci montre sommairement l’intérieur) et une rue où on peut trouver des ceintures, des rubans, des boutons, des pompons, etc. (soit l’équivalent de ce qu’on trouve sur la Plaza St-Hubert de Montréal).
Arrivés au Bund, nous nous retournons pour observer quelques édifices. L’un d’entre eux est le Bund Center, haut de 45 étages hors du sol, dont la couronne représente une fleur.
Pour terminer, nous jetons un regard panoramique à vol d’oiseau sur le quartier, vers l’ouest.
Publié le 27 juin 2011 | Temps de lecture : 4 minutes
D’après ce que j’ai pu comprendre, le quartier de la Place du Peuple englobe maintenant l’ancien quartier de la Vieille Ville. La partie Sud de ce nouveau quartier de la Place du Peuple comprend donc la Vieille Ville proprement dite et une couronne, assez différente, qui l’entoure.
La vidéo ci-dessus présente donc cette couronne, limitée au nord et à l’ouest par deux voies rapides, et au sud et à l’est par un coude de la rivière Huangpu (qui traverse Shanghai). Nous la visiterons dans le sens contraire des aiguilles d’une montre, à partir du coin supérieur droit.
En premier lieu, nous nous arrêtons dans une pharmacie traditionnelle où nous assistons à l’exécution d’une ordonnance de plantes médicinales séchées. Pour avoir une idée du prix des médicaments affiché, sachez que six yuans valent environ un dollar canadien et que quatre yuans valent un euro.
Nous pénétrons ensuite dans le Cybermart, un des nombreux centres commerciaux spécialisés de Shanghai. Celui-ci est consacré aux téléphones portables (appelés cellulaires au Québec), aux appareils photos, aux ordinateurs et à leurs logiciels. Puis c’est le repas du midi (assez quelconque) dans un restaurant à proximité.
Nous traversons d’est en ouest un parc qui longe cette voie rapide qui constitue la limite nord du territoire que nous visitons. À 1:49, à gauche, le vendeur de fruits séchés et de noix est un Ouïghour. On reconnait ces Musulmans sunnites à leur coiffe blanche : ils constituent une des minorités ethniques du pays.
Puis nous voyons quelques édifices situés le long des voies rapides qui bordent le nord et l’ouest de la couronne qui est le sujet de la vidéo.
À 2:25, nous avons sauté tout le côté sud (que je n’ai pas visité) et nous sommes déjà rendus au coin sud-est du territoire, dans un centre de tailleurs.
On y vend surtout de la soie, mais aussi des lainages, du coton et du lin. Que des fibres naturelles. Ce qui est prêt à porter sert surtout de modèle à la confection sur mesure. C’est ainsi qu’on peut se faire faire une chemise en choisissant le tissu (uni, à rayures ou à motifs), le genre de col (plus ou moins évasé) et de poignet. Selon la durée de votre séjour à Shanghai, les délais peuvent être très courts.
Devant cet immeuble, un marchand offre en vente des bijoux étalés le long du trottoir.
Nous voyons l’intérieur d’une des rares églises catholiques de Shanghai. Ici c’est l’église St-François-Xavier, assez sobre, dans laquelle une chorale répète. Puis je saute en taxi pour me rendre à la mosquée de Shanghai-Ouest.
C’est une des deux mosquées devant lesquelles je me suis présenté. Contrairement à la Grande mosquée de Paris — que les « infidèles » comme moi peuvent visiter — ces deux mosquées ne sont accessibles qu’aux croyants. Toutefois, les portes de la mosquée de Shanghai-Ouest étant ouvertes, j’en profite pour en photographier l’intérieur.
La vidéo montre ensuite un abri d’autobus diffusant des messages et des actualités.
Finalement, nous visitons un centre commercial uniquement consacré à la vente du thé et des accessoires pour l’infuser. À 3:40, nous zoomons — non pas sur des assiettes — mais plutôt sur des galettes de thé sur les étagères de cette boutique.
Pour terminer, c’est le retour à l’hôtel en tant que passager à l’arrière d’un scooter-taxi. Contrairement aux taxis ordinaires, ceux-ci n’ont pas de compteur : on doit donc convenir à l’avance du prix de la course.
Publié le 26 juin 2011 | Temps de lecture : 2 minutes
L’époux d’une cliente me demandait hier soir :
— Sais-tu pourquoi les Chinois achètent des voitures ?
— Pour se transporter ?
— Non, pour afficher leur statut social. C’est pourquoi la majorité des voitures en Chine sont des voitures de luxe.
J’avais des doute quant à savoir si la majorité des véhicules en Chine étaient des voitures de luxe. Toutefois, après quelques minutes de réflexion, j’ai apporté la nuance suivante.
— Chez nous, la majorité des acheteurs de voitures font partie de la classe moyenne. Donc les modèles qui se vendent le plus sont ceux que peuvent se payer les acheteurs de cette classe sociale.
En Chine, la classe moyenne est beaucoup moins importante. Il y a un immense prolétariat (paysans et ouvriers) qui n’ont les moyens que d’avoir un vélo ou d’utiliser les transports en commun. Il y a une multitude de petits commerçants : ceux-ci peuvent se payer un scooter ou une voiture compacte abordable. Et il y a les riches (un faible pourcentage de la population) qui ont les moyens de se payer une voiture, peu importe le prix.
En revenant à la maison, j’ai passé en revue rapidement mes photos : les voitures de luxe sont loin d’être la majorité mais j’avoue que lorsqu’on voyage en Chine, on est surpris d’en voir autant.
Concrètement, on peut s’en faire une idée en voyant cette vidéo, réalisée à Shanghai.
Publié le 24 juin 2011 | Temps de lecture : 3 minutes
Large de plus de vingt mètres, la rue de Nankin (en anglais : Nanjing Road) débute à l’est au Bund et se termine cinq kilomètres plus à l’ouest. C’est non seulement la plus importante artère commerciale de Shanghai : c’est la rue commerciale la plus fréquentée d’Asie. Elle attire plus d’un million de visiteurs par jour.
C’est l’équivalent d’un croisement entre les rues Sainte-Catherine et Sherbrooke (pour prendre une comparaison que les Montréalais comprendront) ou l’équivalent de l’avenue des Champs-Élysées à Paris. On y trouve quelques hôtels et surtout des boutiques, des magasins à rayons et des centres commerciaux.
Du Bund à la Place du Peuple — soit la moitié orientale de la rue de Nankin — cette rue est piétonne. Un petit train roulant sur pneus y fait la navette.
Toutefois, à partir de la Place du Peuple, la circulation automobile est permise. C’est au début de cette partie que se trouve un magasin à rayons dont l’escalier mobile est courbe (à 2:17 dans la vidéo).
À partir de 4:27, nous visitons le Temple Jing’an. Celui-ci est le plus beau de tous les édifices religieux que j’ai vus à Shanghai. Ce temple est en bois peint, en bois vernis et en bois doré. C’est une splendeur.
De l’autre côté de la rue s’étend le parc du même nom. Ce parc se compose d’une partie d’accès libre, et d’une autre partie qu’on ne peut visiter qu’après avoir payé un frais d’admission : cette dernière, beaucoup plus photogénique, est moins fréquentée.
Au moment de ma visite dans la partie en libre accès, des couples de personnes âgées y pratiquaient des danses sociales sur de la musique pop chantée en chinois.
Dans la partie « payante », je réalise quelques photos infrarouges. Ces photos sont en blanc et noir dans le diaporama : elles donnent l’impression que la nature est recouverte de givre.
Et puis c’est l’averse. Au lieu de poursuivre ma visite sous la pluie, je me réfugie sous un abri et observe les gens de Shanghai défiler sous mes yeux.
La vidéo se termine par des vues de nuit. Celles-ci permettent d’admirer, entre autres, la collection extraordinaire d’enseignes Art Déco qui illuminent la partie Est de la rue de Nankin, et les diodes électroluminescentes (LED) qui décorent les arbres qui longent sa partie Ouest.
Écrit par Jean-Pierre Martel